{"id":47542,"date":"2026-09-30T19:33:32","date_gmt":"2026-09-30T19:33:32","guid":{"rendered":"https:\/\/shop.allamarone.com\/?p=47542"},"modified":"2026-10-01T11:24:20","modified_gmt":"2026-10-01T11:24:20","slug":"a-visit-to-le-ragose","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/shop.allamarone.com\/de\/a-visit-to-le-ragose\/","title":{"rendered":"Valpolicella entdecken: ein Gespr\u00e4ch mit Marta Galli von Le Ragose"},"content":{"rendered":"

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\u201eIn Italien haben wir einen solchen Reichtum an heimischen Rebsorten, Landschaften, B\u00f6den und Klimazonen. Es w\u00e4re schade, alles zu vereinheitlichen\u201c, meint Marta Galli. Dem Weingut Le Ragose, in dem sie die dritte Generation vertritt, k\u00f6nnte das niemand vorwerfen. In einer Weinwelt, in der Trends von Brooklyn \u00fcber Bierzo bis Barossa wandern, ist die Versuchung gro\u00df, \u00fcberall gefallen zu wollen. Le Ragose vertritt dagegen eine zutiefst lokale Vorstellung von Wein, verwurzelt in den Besonderheiten eines Ortes.<\/p>\n

Dieser Ruf ist \u00fcber Jahrzehnte gewachsen. Das Weingut ist ein Ma\u00dfstab f\u00fcr eine bestimmte Amarone-Tradition. W\u00e4hrend im Valpolicella \u00fcber Stile, Methoden und Ziele diskutiert wurde, schien die Familie ihr eigenes Tempo zu halten. Wo andere eilten, lie\u00df sie sich Zeit. Statt Moden zu folgen, verfeinerte sie geduldig ihre Vorstellung. Es geht um mehr als eine Rezeptur: um eine Berufung.<\/p>\n

Das mag hochtrabend klingen, doch Wein hat einen bescheidenen Ursprung: Winzer sind vor allem Landwirte<\/strong>. Die Arbeit ist anspruchsvoll, das Ergebnis ungewiss. Wetter und andere Einfl\u00fcsse entziehen sich ihrer Kontrolle. Ihr K\u00f6nnen besteht darin, jedes Jahr mit den Bedingungen und dem Land eine tragf\u00e4hige L\u00f6sung zu finden. Bei Le Ragose ist dieses K\u00f6nnen \u00fcber lange Zeit gewachsen.<\/p>\n

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Das Gespr\u00e4ch<\/em><\/strong><\/h2>\n

Das Gut umfasst 40 Hektar in der Gemeinde Negrar, im Herzen des Valpolicella Classica<\/a>. Die Fl\u00e4chen liegen zwischen 250 und 400 Metern H\u00f6he. Die nach Westen und S\u00fcdwesten ausgerichteten Terrassen profitieren von der Sonne, auch wenn wir davon bei unserem Besuch an einem kalten M\u00e4rzmorgen wenig sehen.<\/p>\n

Marta erz\u00e4hlt, dass die Ebene zwischen Oktober und Februar h\u00e4ufig unter einem Nebelteppich verschwindet. Auf dem Weg zum Gut verl\u00e4sst man dann das Grau und erreicht wieder die Sonne. Gegen elf Uhr beginnt sich der Nebel zu heben. F\u00fcr die Traubentrocknung ist diese Lage wertvoll: Vor der modernen Kellertechnik war Appassimento<\/em><\/a> in der feuchten Ebene erheblich riskanter. Die besser bel\u00fcfteten H\u00fcgel boten g\u00fcnstigere Bedingungen.<\/p>\n

Die Familiengeschichte beginnt 1969<\/strong>, als Martas Gro\u00dfvater Arnaldo Galli<\/strong> das Anwesen erwirbt. Als \u00d6nologe hatte er zuvor f\u00fcr verschiedene Erzeuger gearbeitet. Nun wollte er einen eigenen Betrieb nach seinen Vorstellungen f\u00fchren: hochwertige Weine, die den \u00f6rtlichen Traditionen und Rebsorten treu bleiben.<\/p>\n

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In den 1990er-Jahren steigen Martas Vater und ihr Onkel ein, der eine in die \u00d6nologie, der andere in die Verwaltung. Sie verst\u00e4rken ein Unternehmen, das zuvor vor allem vom Ehepaar getragen wurde. Martas Gro\u00dfmutter hatte in der Region bereits so viel Anerkennung gewonnen, dass sie \u201eLa Signora del Vino\u201c<\/strong> genannt wurde.<\/p>\n

W\u00e4hrend \u00fcppige, kraftvolle Weine internationalen Stils zunehmend gefragt waren, verteidigte die Familie eine unverwechselbare Valpolicella-Handschrift. Paolo Galli f\u00fchrt diesen Ansatz fort. F\u00fcr ihn erkl\u00e4ren die verwendeten Trauben einen wesentlichen Teil der Unterschiede zwischen Amarone. Le Ragose hielt an Corvina, Corvinone und Rondinella<\/strong><\/a> fest. Ebenso klassisch ist die Pergola trentina<\/strong>: Ihr Laubdach sch\u00fctzt die Trauben vor direkter Sonne und manchen Witterungseinfl\u00fcssen.<\/p>\n

Die B\u00f6den zeugen von ihrer marinen Vergangenheit. In den eoz\u00e4nen Kalkformationen lassen sich versteinerte Muscheln erkennen. Marta beschreibt rote und braune Tone sowie Toar<\/em><\/strong>, vulkanisches Material. Die Zusammensetzung wechselt von H\u00fcgel zu H\u00fcgel.<\/a><\/p>\n

Entscheidend ist die Entw\u00e4sserung. Marta vergleicht den Boden mit einem Schwamm und betont, wie wichtig tief reichende Wurzeln f\u00fcr die Wassersuche sind. Das Gut bew\u00e4ssert daher nur, wenn es notwendig ist. Ihrer Erfahrung nach kann regelm\u00e4\u00dfige Bew\u00e4sserung von Anfang an die Abh\u00e4ngigkeit der Reben erh\u00f6hen. Diese Haltung geh\u00f6rt zu den auf die eigenen Fl\u00e4chen abgestimmten Entscheidungen des Weinguts.<\/p>\n

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Mit dem Klimawandel wird Bew\u00e4sserung zu einer immer dr\u00e4ngenderen Frage. Die D\u00fcrre von 2022 zwang viele Winzer zum Eingreifen. Bei Le Ragose m\u00f6chte die Familie sie auf Notf\u00e4lle beschr\u00e4nken. Nur dort zu pflanzen, wo die nat\u00fcrlichen Bedingungen Qualit\u00e4t erm\u00f6glichen, geh\u00f6rt f\u00fcr sie zu Tradition und Nachhaltigkeit.<\/p>\n

Was aber bedeutet Tradition unter ver\u00e4nderten Klimabedingungen? Sollen die Methoden erhalten bleiben oder der Weinstil, den sie einst hervorbrachten? Bei Le Ragose schlie\u00dft Tradition Weiterentwicklung ein. Amarone selbst entstand aus dem Wissen um Recioto; die vorhandenen Fruttai<\/em> wurden an den trockenen Weinstil angepasst.<\/p>\n

Die Kunststoffkisten sind ein greifbares Beispiel. Nach der Lese lassen sie sich leichter reinigen. Marta erkl\u00e4rt, dass einige fr\u00fchere Holzunterlagen zu Schimmelproblemen f\u00fchrten und immer wieder ersetzt werden mussten.<\/p>\n

Wir betreten ein gro\u00dfes, k\u00fchles, dunkles Geb\u00e4ude mit Reihen leerer Kisten. Hier findet das Appassimento<\/em><\/a> statt. Zwischen September und November ruhen darin die Trauben f\u00fcr Amarone. Marta spricht von ungef\u00e4hr drei Monaten Trocknung, w\u00e4hrend die Trauben f\u00fcr den historischen Superiore \u201eLe Sassine\u201c nur einige Wochen liegen. Selbst im leeren Raum ist noch ein leichter Traubenduft wahrnehmbar.<\/p>\n

Ein Fruttaio<\/em><\/strong> hat eine besondere Atmosph\u00e4re: wie eine stille H\u00fclle, in der sich die Trauben verwandeln. Anschlie\u00dfend gehen wir in eine helle Halle mit Stahltanks, in der die frischeren Weine vergoren werden und ruhen. Der Valpolicella Classico wird f\u00fcr einen j\u00fcngeren Genuss vorbereitet; Ripasso durchl\u00e4uft dagegen eine weitere G\u00e4rung auf Amarone-Trester.<\/p>\n

Bei den Amarone unterscheidet sich der Ablauf je nach Wein. Im Stahl erfolgen die G\u00e4rung und eine anschlie\u00dfende Ruhephase vor dem Holzausbau. Die gesamte Tankzeit ist deshalb nicht mit der Dauer der alkoholischen G\u00e4rung gleichzusetzen. Der traditionelle Wein bleibt l\u00e4nger im Stahl; Weine f\u00fcr franz\u00f6sische Eiche k\u00f6nnen fr\u00fcher ins Holz kommen.<\/p>\n

Auf dem Weg in den Keller passieren wir ein kleines Museum alter Weinbauger\u00e4te, darunter eine als vierhundert Jahre alt beschriebene Presse und eine Sammlung von Roger Capron gestalteter Etiketten gro\u00dfer Weine. Im Keller stehen gewaltige F\u00e4sser aus slawonischer Eiche mit 50 Hektolitern<\/strong>. Das sind 5.000 Liter und damit weit mehr als die 225 Liter eines Bordeaux-Barriques.<\/p>\n

In diesen Beh\u00e4ltern kann sich der Wein \u00fcber viele Jahre langsam entwickeln<\/a>, mit einem bewusst zur\u00fcckhaltenden Holzeinfluss. Die Familie strebt einen klaren, eleganten, gastronomischen Amarone an. Auch nach bis zu acht Jahren Ausbau soll die Traube erkennbar bleiben, ohne vom Holz \u00fcberlagert zu werden.<\/p>\n

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Die F\u00e4sser stammen von Garbellotto in Conegliano. Die Stadt im Veneto liegt im Zentrum des Prosecco-Gebiets und beherbergt eine bedeutende Weinbauschule, die sowohl Marta als auch ihr Gro\u00dfvater besuchten. Sie erz\u00e4hlt, dass Arnaldo von Longarone mit dem Fahrrad dorthin fuhr und manchmal dort \u00fcbernachtete.<\/p>\n

Aus diesen bescheidenen Anf\u00e4ngen entstand ein Weingut, dessen Ruf schon Ende der 1970er-Jahre \u00fcber die Region hinausreichte. Mit dem Erfolg wuchs eine bemerkenswerte Kunstsammlung. Im Garten stehen Skulpturen, darunter ein Pferd von Nag Arnoldi; im Haus finden sich Werke von Giacomo Balla und Giorgio de Chirico.<\/p>\n

Es ist ein passender Rahmen, um die eigenen Arbeiten des Hauses kennenzulernen. Wir erreichen den Verkostungsraum, wo Paolo zu uns st\u00f6\u00dft.<\/p>\n

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Wir beginnen mit den damals angebotenen Jahrg\u00e4ngen des frischen, ohne Holz ausgebauten Valpolicella Classico<\/strong><\/a> und des gehaltvolleren \u201eLe Sassine\u201c Superiore<\/strong><\/a>: 2021 beziehungsweise 2019.<\/p>\n

Marta weist auf die Farben hin. Der Classico leuchtet transparent rubinrot; Le Sassine ist deutlich dunkler. Frische und Trinkfreude kennzeichnen den ersten, der lebhaft und beschwingt wirkt. Der zweite zeigt mehr Substanz, ein festeres Ger\u00fcst und rote Frucht mit rauchigen Nuancen.<\/p>\n

Le Sassine stammt aus der historischen, am niedrigsten gelegenen Parzelle des Guts auf etwa 250 Metern H\u00f6he. Beim Kauf war das Anwesen weitgehend aufgegeben, doch hier standen noch alte lokale Rebsorten. Marta berichtet von Dokumenten, die Weinbau seit vierhundert Jahren belegen, und von einem arch\u00e4ologischen Fundplatz aus der Bronzezeit. Diese Lage lieferte den ersten Wein unter einem eigenen Etikett von Le Ragose.<\/p>\n

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Die Frische zeigt sich auch in den anschlie\u00dfend verkosteten Amarone 2011 und 2012. Der 2012er wirkt etwas dunkler und s\u00fc\u00dfer, doch beide besitzen herbstliche Nuancen und eindrucksvolle Komplexit\u00e4t: Lakritz, Sternanis, balsamische Noten und Waldboden<\/strong>. Alkohol und S\u00e4ure sind hoch, aber sehr gut eingebunden. Man m\u00f6chte ihre weitere Entwicklung verfolgen.<\/p>\n

Dann bringt Marta den H\u00f6hepunkt des Tages: Amarone della Valpolicella Classico Riserva 2006<\/strong>. Die langen Ausbauzeiten des Guts \u00fcbertreffen ohnehin die Mindestdauer f\u00fcr Riserva. Diese Flasche steht jedoch f\u00fcr etwas Besonderes.<\/p>\n

Marta spricht \u00fcber die Verbindung von Recioto und Amarone. Dessen Entstehung wird h\u00e4ufig als Geschichte einer weiter als beabsichtigt verlaufenen G\u00e4rung erz\u00e4hlt<\/a>. Sie nennt auch den Mandorlato<\/em><\/strong>, ein Zwischenprofil, das mit langsamer G\u00e4rung und sehr konzentriertem Ausgangsmaterial zusammenh\u00e4ngt. Diese Riserva entspringt einer solchen Arbeit mit dem Wein und seinen Zuckern.<\/p>\n

Bei unserem Besuch berichtet die Familie von dreizehn Jahren in F\u00e4ssern aus slawonischer Eiche mit 10 Hektolitern<\/strong>. Mit 1.000 Litern sind sie kleiner als die gro\u00dfen F\u00e4sser des Hauses, aber immer noch deutlich gr\u00f6\u00dfer als Barriques. Ihr Einfluss h\u00e4ngt unter anderem von Gr\u00f6\u00dfe, Alter und Ausbaudauer ab.<\/p>\n

Im Glas zeigt sich eine dichte, rostrot schimmernde Farbe. Die Aromen erinnern weniger an frische Frucht als an ihre durch die Zeit verwandelte Erinnerung. Der Wein bleibt kraftvoll, zugleich sehr weich, mit anhaltendem tanninbetontem Griff und einer pr\u00e4zisen S\u00e4urelinie. Eine beeindruckende Flasche, die mit einer anderen Epoche im Gespr\u00e4ch zu stehen scheint.<\/p>\n

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