Valpolicella entdecken: ein Gespräch mit Marta Galli von Le Ragose

„In Italien haben wir einen solchen Reichtum an heimischen Rebsorten, Landschaften, Böden und Klimazonen. Es wäre schade, alles zu vereinheitlichen“, meint Marta Galli. Dem Weingut Le Ragose, in dem sie die dritte Generation vertritt, könnte das niemand vorwerfen. In einer Weinwelt, in der Trends von Brooklyn über Bierzo bis Barossa wandern, ist die Versuchung groß, überall gefallen zu wollen. Le Ragose vertritt dagegen eine zutiefst lokale Vorstellung von Wein, verwurzelt in den Besonderheiten eines Ortes.

Dieser Ruf ist über Jahrzehnte gewachsen. Das Weingut ist ein Maßstab für eine bestimmte Amarone-Tradition. Während im Valpolicella über Stile, Methoden und Ziele diskutiert wurde, schien die Familie ihr eigenes Tempo zu halten. Wo andere eilten, ließ sie sich Zeit. Statt Moden zu folgen, verfeinerte sie geduldig ihre Vorstellung. Es geht um mehr als eine Rezeptur: um eine Berufung.

Das mag hochtrabend klingen, doch Wein hat einen bescheidenen Ursprung: Winzer sind vor allem Landwirte. Die Arbeit ist anspruchsvoll, das Ergebnis ungewiss. Wetter und andere Einflüsse entziehen sich ihrer Kontrolle. Ihr Können besteht darin, jedes Jahr mit den Bedingungen und dem Land eine tragfähige Lösung zu finden. Bei Le Ragose ist dieses Können über lange Zeit gewachsen.

Das Gespräch

Das Gut umfasst 40 Hektar in der Gemeinde Negrar, im Herzen des Valpolicella Classica. Die Flächen liegen zwischen 250 und 400 Metern Höhe. Die nach Westen und Südwesten ausgerichteten Terrassen profitieren von der Sonne, auch wenn wir davon bei unserem Besuch an einem kalten Märzmorgen wenig sehen.

Marta erzählt, dass die Ebene zwischen Oktober und Februar häufig unter einem Nebelteppich verschwindet. Auf dem Weg zum Gut verlässt man dann das Grau und erreicht wieder die Sonne. Gegen elf Uhr beginnt sich der Nebel zu heben. Für die Traubentrocknung ist diese Lage wertvoll: Vor der modernen Kellertechnik war Appassimento in der feuchten Ebene erheblich riskanter. Die besser belüfteten Hügel boten günstigere Bedingungen.

Die Familiengeschichte beginnt 1969, als Martas Großvater Arnaldo Galli das Anwesen erwirbt. Als Önologe hatte er zuvor für verschiedene Erzeuger gearbeitet. Nun wollte er einen eigenen Betrieb nach seinen Vorstellungen führen: hochwertige Weine, die den örtlichen Traditionen und Rebsorten treu bleiben.

In den 1990er-Jahren steigen Martas Vater und ihr Onkel ein, der eine in die Önologie, der andere in die Verwaltung. Sie verstärken ein Unternehmen, das zuvor vor allem vom Ehepaar getragen wurde. Martas Großmutter hatte in der Region bereits so viel Anerkennung gewonnen, dass sie „La Signora del Vino“ genannt wurde.

Während üppige, kraftvolle Weine internationalen Stils zunehmend gefragt waren, verteidigte die Familie eine unverwechselbare Valpolicella-Handschrift. Paolo Galli führt diesen Ansatz fort. Für ihn erklären die verwendeten Trauben einen wesentlichen Teil der Unterschiede zwischen Amarone. Le Ragose hielt an Corvina, Corvinone und Rondinella fest. Ebenso klassisch ist die Pergola trentina: Ihr Laubdach schützt die Trauben vor direkter Sonne und manchen Witterungseinflüssen.

Die Böden zeugen von ihrer marinen Vergangenheit. In den eozänen Kalkformationen lassen sich versteinerte Muscheln erkennen. Marta beschreibt rote und braune Tone sowie Toar, vulkanisches Material. Die Zusammensetzung wechselt von Hügel zu Hügel.

Entscheidend ist die Entwässerung. Marta vergleicht den Boden mit einem Schwamm und betont, wie wichtig tief reichende Wurzeln für die Wassersuche sind. Das Gut bewässert daher nur, wenn es notwendig ist. Ihrer Erfahrung nach kann regelmäßige Bewässerung von Anfang an die Abhängigkeit der Reben erhöhen. Diese Haltung gehört zu den auf die eigenen Flächen abgestimmten Entscheidungen des Weinguts.

Mit dem Klimawandel wird Bewässerung zu einer immer drängenderen Frage. Die Dürre von 2022 zwang viele Winzer zum Eingreifen. Bei Le Ragose möchte die Familie sie auf Notfälle beschränken. Nur dort zu pflanzen, wo die natürlichen Bedingungen Qualität ermöglichen, gehört für sie zu Tradition und Nachhaltigkeit.

Was aber bedeutet Tradition unter veränderten Klimabedingungen? Sollen die Methoden erhalten bleiben oder der Weinstil, den sie einst hervorbrachten? Bei Le Ragose schließt Tradition Weiterentwicklung ein. Amarone selbst entstand aus dem Wissen um Recioto; die vorhandenen Fruttai wurden an den trockenen Weinstil angepasst.

Die Kunststoffkisten sind ein greifbares Beispiel. Nach der Lese lassen sie sich leichter reinigen. Marta erklärt, dass einige frühere Holzunterlagen zu Schimmelproblemen führten und immer wieder ersetzt werden mussten.

Wir betreten ein großes, kühles, dunkles Gebäude mit Reihen leerer Kisten. Hier findet das Appassimento statt. Zwischen September und November ruhen darin die Trauben für Amarone. Marta spricht von ungefähr drei Monaten Trocknung, während die Trauben für den historischen Superiore „Le Sassine“ nur einige Wochen liegen. Selbst im leeren Raum ist noch ein leichter Traubenduft wahrnehmbar.

Ein Fruttaio hat eine besondere Atmosphäre: wie eine stille Hülle, in der sich die Trauben verwandeln. Anschließend gehen wir in eine helle Halle mit Stahltanks, in der die frischeren Weine vergoren werden und ruhen. Der Valpolicella Classico wird für einen jüngeren Genuss vorbereitet; Ripasso durchläuft dagegen eine weitere Gärung auf Amarone-Trester.

Bei den Amarone unterscheidet sich der Ablauf je nach Wein. Im Stahl erfolgen die Gärung und eine anschließende Ruhephase vor dem Holzausbau. Die gesamte Tankzeit ist deshalb nicht mit der Dauer der alkoholischen Gärung gleichzusetzen. Der traditionelle Wein bleibt länger im Stahl; Weine für französische Eiche können früher ins Holz kommen.

Auf dem Weg in den Keller passieren wir ein kleines Museum alter Weinbaugeräte, darunter eine als vierhundert Jahre alt beschriebene Presse und eine Sammlung von Roger Capron gestalteter Etiketten großer Weine. Im Keller stehen gewaltige Fässer aus slawonischer Eiche mit 50 Hektolitern. Das sind 5.000 Liter und damit weit mehr als die 225 Liter eines Bordeaux-Barriques.

In diesen Behältern kann sich der Wein über viele Jahre langsam entwickeln, mit einem bewusst zurückhaltenden Holzeinfluss. Die Familie strebt einen klaren, eleganten, gastronomischen Amarone an. Auch nach bis zu acht Jahren Ausbau soll die Traube erkennbar bleiben, ohne vom Holz überlagert zu werden.

Die Fässer stammen von Garbellotto in Conegliano. Die Stadt im Veneto liegt im Zentrum des Prosecco-Gebiets und beherbergt eine bedeutende Weinbauschule, die sowohl Marta als auch ihr Großvater besuchten. Sie erzählt, dass Arnaldo von Longarone mit dem Fahrrad dorthin fuhr und manchmal dort übernachtete.

Aus diesen bescheidenen Anfängen entstand ein Weingut, dessen Ruf schon Ende der 1970er-Jahre über die Region hinausreichte. Mit dem Erfolg wuchs eine bemerkenswerte Kunstsammlung. Im Garten stehen Skulpturen, darunter ein Pferd von Nag Arnoldi; im Haus finden sich Werke von Giacomo Balla und Giorgio de Chirico.

Es ist ein passender Rahmen, um die eigenen Arbeiten des Hauses kennenzulernen. Wir erreichen den Verkostungsraum, wo Paolo zu uns stößt.

Wir beginnen mit den damals angebotenen Jahrgängen des frischen, ohne Holz ausgebauten Valpolicella Classico und des gehaltvolleren „Le Sassine“ Superiore: 2021 beziehungsweise 2019.

Marta weist auf die Farben hin. Der Classico leuchtet transparent rubinrot; Le Sassine ist deutlich dunkler. Frische und Trinkfreude kennzeichnen den ersten, der lebhaft und beschwingt wirkt. Der zweite zeigt mehr Substanz, ein festeres Gerüst und rote Frucht mit rauchigen Nuancen.

Le Sassine stammt aus der historischen, am niedrigsten gelegenen Parzelle des Guts auf etwa 250 Metern Höhe. Beim Kauf war das Anwesen weitgehend aufgegeben, doch hier standen noch alte lokale Rebsorten. Marta berichtet von Dokumenten, die Weinbau seit vierhundert Jahren belegen, und von einem archäologischen Fundplatz aus der Bronzezeit. Diese Lage lieferte den ersten Wein unter einem eigenen Etikett von Le Ragose.

Die Frische zeigt sich auch in den anschließend verkosteten Amarone 2011 und 2012. Der 2012er wirkt etwas dunkler und süßer, doch beide besitzen herbstliche Nuancen und eindrucksvolle Komplexität: Lakritz, Sternanis, balsamische Noten und Waldboden. Alkohol und Säure sind hoch, aber sehr gut eingebunden. Man möchte ihre weitere Entwicklung verfolgen.

Dann bringt Marta den Höhepunkt des Tages: Amarone della Valpolicella Classico Riserva 2006. Die langen Ausbauzeiten des Guts übertreffen ohnehin die Mindestdauer für Riserva. Diese Flasche steht jedoch für etwas Besonderes.

Marta spricht über die Verbindung von Recioto und Amarone. Dessen Entstehung wird häufig als Geschichte einer weiter als beabsichtigt verlaufenen Gärung erzählt. Sie nennt auch den Mandorlato, ein Zwischenprofil, das mit langsamer Gärung und sehr konzentriertem Ausgangsmaterial zusammenhängt. Diese Riserva entspringt einer solchen Arbeit mit dem Wein und seinen Zuckern.

Bei unserem Besuch berichtet die Familie von dreizehn Jahren in Fässern aus slawonischer Eiche mit 10 Hektolitern. Mit 1.000 Litern sind sie kleiner als die großen Fässer des Hauses, aber immer noch deutlich größer als Barriques. Ihr Einfluss hängt unter anderem von Größe, Alter und Ausbaudauer ab.

Im Glas zeigt sich eine dichte, rostrot schimmernde Farbe. Die Aromen erinnern weniger an frische Frucht als an ihre durch die Zeit verwandelte Erinnerung. Der Wein bleibt kraftvoll, zugleich sehr weich, mit anhaltendem tanninbetontem Griff und einer präzisen Säurelinie. Eine beeindruckende Flasche, die mit einer anderen Epoche im Gespräch zu stehen scheint.

Gegen Ende der Verkostung wird das Gespräch fast philosophisch. Paolo beschreibt, wie sich die Identität des Guts durch Erfahrung entwickelt hat: lernen durch Tun. Nach mehr als fünfzig Jahren versteht die Familie die Entwicklung ihrer Weine besser. Regelmäßig öffnet sie alte Flaschen, um Veränderungen zu verfolgen, Partien zu vergleichen und neue Versuche zu planen.

Experimentieren ist erwünscht, solange die Besonderheit des Ortes erhalten bleibt. Internationale Rebsorten und französische Eiche können sinnvoll sein, wenn sie mit Bedacht eingesetzt werden. Marta bedauert die Tendenz, ein standardisiertes Ergebnis schon festzulegen, bevor man entdeckt hat, was die Reben bieten. In einem Land mit so vielen Sorten und Terroirs möchte sie lieber die heimischen, teilweise vergessenen Reben erkunden.

Auch Nachhaltigkeit gehört zu ihrer Überlegung. Sie verbindet örtlich gewachsene Methoden mit dem Respekt vor Kultur und Ressourcen, ohne die Notwendigkeit von Veränderung zu leugnen. Sie beobachtet neues Interesse an handwerklichen, geduldigen Ansätzen, ähnlich der Rückbesinnung auf Vintage in anderen Bereichen.

Wir verabschieden uns ins Grau. Der Besuch hat grundlegende Fragen aufgeworfen: Qualität und Nachhaltigkeit, Vergangenheit und Zukunft, Tradition und Innovation. Marta erzählte auch von ihrem eigenen Weg: mit dreizehn auf den Hof, mit achtzehn erste Verkostungen an der Seite ihres Vaters, mit einundzwanzig Arbeit in den USA für den Export, später eine Promotion parallel zur Tätigkeit im Betrieb.

Sie liebt diese Arbeit und das ständige Lernen. Im Marketing hat sie erfahren, wie wichtig die Geschichte eines Produkts ist. Der Alltag im Weingut zeigt ihr, ob die Geschichte trägt. Bei Le Ragose, sagt sie, weiß sie, dass sie eine wahre Geschichte erzählt.