À la découverte de la Valpolicella : rencontre avec Marta Galli de Le Ragose

« En Italie, avec une telle richesse de cépages autochtones, de territoires, de sols et de climats, ce serait dommage de tout uniformiser », estime Marta Galli. Personne ne pourrait accuser Le Ragose, le domaine où elle représente la troisième génération, de suivre cette voie. Dans un monde du vin où les tendances circulent de Brooklyn au Bierzo et à la Barossa, la tentation de plaire partout est forte. Le Ragose défend au contraire une vision profondément locale, enracinée dans les particularités d’un lieu.

Cette réputation s’est construite au fil des décennies. Le domaine est une référence pour une certaine tradition de l’Amarone. Tandis que la Valpolicella débattait des styles, des méthodes et des orientations à suivre, Le Ragose semblait avancer à son propre rythme. Là où d’autres couraient, la famille prenait son temps ; face aux modes, elle affinait patiemment sa vision. Il s’agit moins d’appliquer une recette que de poursuivre une vocation.

Tout cela peut paraître élevé, mais le vin conserve une origine humble : les vignerons sont d’abord des agriculteurs. Leur travail est exigeant et ses résultats incertains. Ils doivent composer avec le climat et les éléments qu’ils ne maîtrisent pas. Leur savoir-faire consiste à chercher, chaque année, le meilleur accord possible avec la terre. Chez Le Ragose, ce savoir-faire est considérable.

La rencontre

Le domaine s’étend sur 40 hectares dans la commune de Negrar, au cœur de la Valpolicella Classica. Ses terrains se situent entre 250 et 400 mètres d’altitude. Les vignes en terrasses, orientées vers l’ouest et le sud-ouest, profitent du soleil, même si celui-ci ne nous accueille guère lors de notre visite par une froide matinée de mars.

Marta nous explique qu’entre octobre et février, la plaine disparaît souvent sous un tapis de brouillard. En montant vers le domaine, on quitte alors la grisaille pour retrouver le soleil ; vers onze heures, le brouillard commence à se lever. Cette situation est précieuse pour le séchage des raisins. Avant les équipements modernes, l’humidité de la plaine rendait l’appassimento beaucoup plus risqué. Les collines, mieux ventilées, offraient un environnement plus favorable.

L’histoire familiale commence en 1969, lorsque le grand-père de Marta, Arnaldo Galli, acquiert le domaine. Œnologue ayant travaillé pour plusieurs producteurs, il souhaite enfin un lieu qu’il puisse diriger selon sa propre conception. Son objectif : produire des vins de grande qualité, fidèles aux traditions et aux cépages locaux.

Dans les années 1990, le père et l’oncle de Marta rejoignent l’entreprise, l’un à l’œnologie, l’autre à la gestion. Ils renforcent un projet jusque-là porté surtout par un couple. La grand-mère de Marta avait déjà acquis une influence remarquable dans la région, au point d’être surnommée « La Signora del Vino ».

À une époque où les vins riches, puissants et de style international séduisent davantage, la famille défend une expression spécifiquement valpolicellienne. Paolo Galli poursuit cette démarche. Pour lui, les différences entre Amarone viennent notamment des raisins employés. Le domaine est resté attaché à la Corvina, au Corvinone et à la Rondinella. La conduite en pergola trentina est tout aussi traditionnelle : son couvert végétal protège les grappes de l’exposition directe au soleil et de certaines intempéries.

Les sols portent les traces de leur passé marin, avec des formations calcaires de l’Éocène où l’on peut observer des coquillages fossilisés. Marta décrit des argiles rouges et brunes ainsi que du toar, un matériau d’origine volcanique. Leur répartition change d’une colline à l’autre.

Le drainage est essentiel. Marta compare le sol à une éponge et insiste sur la nécessité, pour les racines, de descendre chercher l’eau. Le domaine évite donc l’irrigation sauf nécessité. Selon elle, irriguer trop systématiquement dès le début peut rendre la vigne plus dépendante des apports d’eau. Cette position relève de l’expérience et des choix du domaine, adaptés à ses parcelles.

L’irrigation devient une question de plus en plus sensible avec le changement climatique. La sécheresse de 2022 a poussé de nombreux vignerons à intervenir. Chez Le Ragose, la famille préfère réserver cette pratique aux situations d’urgence. Planter là où les conditions naturelles peuvent assurer la qualité fait partie de sa conception de la tradition et de la durabilité.

Mais que signifie « tradition » lorsque le climat change ? Faut-il conserver les méthodes ou le style de vin qu’elles permettaient d’obtenir ? À Le Ragose, la tradition n’exclut pas l’évolution. L’Amarone lui-même s’est développé à partir du savoir-faire du Recioto ; les fruttai ont été adaptés à cette nouvelle expression sèche.

Les cagettes en plastique en sont un exemple concret. Marta explique qu’elles se nettoient plus facilement après les vendanges et réduisent les problèmes de moisissures rencontrés autrefois avec certains supports en bois, qu’il fallait régulièrement remplacer.

Nous entrons dans un grand bâtiment frais et sombre, occupé par des rangées de cagettes vides. C’est ici que se déroule l’appassimento. Entre septembre et novembre, les raisins y reposent pour l’Amarone. Marta évoque environ trois mois de séchage, contre quelques semaines pour le Superiore historique « Le Sassine ». Même vide, le lieu conserve une légère odeur de raisin.

Un fruttaio possède une atmosphère singulière : une sorte de chrysalide silencieuse où les raisins se transforment. Nous passons ensuite dans une salle lumineuse de cuves en acier, consacrée à la vinification et au repos des vins les plus frais. Le Valpolicella Classico y est préparé pour une mise en marché plus jeune, tandis que le Ripasso connaît une refermentation sur les marcs d’Amarone.

Pour les Amarone, le parcours varie selon la cuvée. L’acier accueille la fermentation puis une période de repos avant le bois ; il ne faut pas confondre toute cette durée en cuve avec la seule fermentation alcoolique. La cuvée traditionnelle reste plus longtemps en acier, tandis que les vins destinés au bois français peuvent le rejoindre plus tôt.

Pour accéder à la cave, nous traversons un petit musée de matériel ancien, avec notamment un pressoir présenté comme vieux de quatre siècles et une collection d’étiquettes de grands vins dessinées par Roger Capron. Puis apparaissent les grands foudres : 50 hectolitres de chêne de Slavonie, soit 5 000 litres, bien davantage qu’une barrique bordelaise de 225 litres.

Ces contenants permettent au vin d’évoluer lentement pendant des années, avec une empreinte boisée recherchée comme discrète. La famille veut un Amarone net, élégant et gastronomique. Après un élevage pouvant atteindre huit ans, l’objectif demeure de laisser parler le raisin, sans que le bois domine son expression.

Les foudres sont fabriqués par Garbellotto, à Conegliano. Cette ville du Veneto, au cœur de la région du Prosecco, abrite aussi une importante école de viticulture et d’œnologie fréquentée par Marta et son grand-père. Elle raconte qu’Arnaldo s’y rendait à vélo depuis Longarone, quitte à dormir sur place.

À partir de ces débuts modestes, la famille a construit une réputation nationale dès la fin des années 1970. Le succès s’accompagne d’une collection d’art remarquable. Dans le jardin se trouvent plusieurs sculptures, dont un cheval de Nag Arnoldi ; à l’intérieur, des œuvres de Giacomo Balla et de Giorgio de Chirico.

Le cadre semble idéal pour découvrir les créations du domaine. Nous arrivons dans la salle de dégustation, où Paolo nous rejoint.

La dégustation commence avec les millésimes alors proposés du Valpolicella Classico, frais et sans élevage sous bois, et du plus structuré « Le Sassine » Superiore : respectivement 2021 et 2019.

Marta attire notre attention sur la couleur. Le Classico est rubis, lumineux et translucide ; Le Sassine présente une robe plus profonde. La fraîcheur et la facilité à boire définissent le premier, vif et enjoué. Le second offre davantage de matière, une structure plus ferme et un fruit rouge aux nuances fumées.

Le Sassine vient de la parcelle historique la plus basse du domaine, à environ 250 mètres d’altitude. Lors de l’achat, la propriété était largement abandonnée, sauf cette vigne où subsistaient des variétés locales. Marta évoque des documents attestant la présence de vignes depuis quatre siècles et un site archéologique de l’âge du bronze. Cette parcelle a donné naissance à la première étiquette de Le Ragose.

La fraîcheur se retrouve dans les Amarone 2011 et 2012 dégustés ensuite. Le 2012 paraît un peu plus sombre et plus doux, mais les deux partagent des nuances automnales et une belle complexité : réglisse, anis étoilé, notes balsamiques et sous-bois. Alcool et acidité sont élevés, mais remarquablement intégrés. Ils donnent envie d’imaginer leur évolution.

Marta apporte alors la pièce maîtresse de la journée : l’Amarone della Valpolicella Classico Riserva 2006. Si les longs élevages du domaine dépassent déjà les durées minimales associées à la Riserva, cette bouteille exprime quelque chose de particulier.

Marta revient sur le lien entre Recioto et Amarone, dont l’histoire est souvent racontée comme celle d’une fermentation poursuivie au-delà du résultat sucré attendu. Elle évoque aussi le mandorlato, un profil intermédiaire lié à des fermentations lentes et à une matière très concentrée. Cette Riserva est issue de cette recherche, avec un long travail sur le vin et ses sucres.

Lors de la visite, la famille nous parle de treize années en fûts de chêne de Slavonie de 10 hectolitres. Ces contenants de 1 000 litres sont plus petits que les grands foudres du domaine, mais restent nettement plus grands qu’une barrique. Leur influence dépend de nombreux facteurs, notamment leur taille, leur âge et la durée du séjour du vin.

Dans le verre, la robe est dense, aux reflets ferrugineux. Les arômes évoquent moins le fruit frais que son souvenir transformé par le temps. La puissance demeure, portée par une texture très douce, une prise tannique persistante et une ligne d’acidité précise. C’est un vin impressionnant, qui semble dialoguer avec une autre époque.

À ce stade de la dégustation, la conversation devient presque philosophique. Paolo explique que l’identité du domaine s’est construite par l’expérience : apprendre en faisant. Après plus de cinquante ans, la famille connaît mieux la trajectoire de ses vins. Elle ouvre régulièrement de vieilles bouteilles pour comprendre leur évolution, comparer les lots et décider de nouvelles expériences.

Expérimenter, oui, mais sans perdre ce qui rend le lieu singulier. Les cépages internationaux et le bois français peuvent avoir leur place, à condition de les employer avec discernement. Marta regrette la tendance à prévoir un résultat standardisé avant même de découvrir ce que la vigne peut offrir. Dans un pays aussi riche en cépages et en terroirs, elle préfère explorer les variétés locales, parfois oubliées.

La durabilité fait aussi partie de sa réflexion. Elle associe les pratiques héritées du lieu au respect de sa culture et de ses ressources, tout en reconnaissant la nécessité d’évoluer. Elle observe un regain d’intérêt pour l’artisanat et les approches patientes, comparable au retour du goût pour le vintage dans d’autres domaines.

Nous repartons dans la grisaille, avec en tête les grandes questions que soulève le vin : qualité, durabilité, passé et avenir, tradition et innovation. Marta nous a aussi raconté son parcours : arrivée à la ferme à treize ans, premières dégustations avec son père à dix-huit ans, expérience aux États-Unis à vingt et un ans pour les exportations, puis doctorat mené parallèlement au travail au domaine.

Elle aime cette activité et l’apprentissage constant qu’elle exige. Le marketing lui a enseigné l’importance de raconter un produit ; son travail quotidien lui permet de vérifier que le récit repose sur quelque chose de réel. Chez Le Ragose, dit-elle, elle sait qu’elle raconte une histoire vraie.