Valpolicella: Der Jahresrückblick 2024

Ende 2024 näherten wir uns dem ersten Viertel des 21. Jahrhunderts. Tausend Jahre zuvor sah die Welt anders aus: Die Chola-Dynastie bereitete sich auf den Konflikt mit Srivijaya vor, Ibn Sina vollendete seine bedeutenden medizinischen Arbeiten, und Venedig und Verona gehörten unterschiedlichen politischen Welten an. Die spätere Serenissima blieb mit Byzanz verbunden, während Verona zum Heiligen Römischen Reich gehörte.

Manches hatte sich jedoch weniger verändert. Wie ein schon einige Jahrhunderte früher entstandenes Zeugnis zeigt, war die Valpolicella bereits für Weine aus getrockneten Trauben bekannt. Ihre Süße entsprach dem Geschmack vieler damaliger Weintrinker. Diese Tradition besteht fort: Recioto della Valpolicella zählt weiterhin zu den bedeutenden süßen Rotweinen Italiens.

Das regionale Spektrum ist allerdings breiter geworden. Trockene Rotweine dominieren heute. Amarone della Valpolicella ist seit Langem das Aushängeschild, doch veränderte Vorlieben lenken den Blick zunehmend auch auf andere Stile und Methoden.

Nicht alles liegt in der Hand des Winzers. Das Wetter spielt eine wesentliche Rolle und verändert sich von Jahr zu Jahr. Um die Valpolicella 2024 zu verstehen, beginnen wir deshalb in den Weinbergen und bei den Bedingungen, unter denen die Trauben reiften.

Wie verlief der Jahrgang 2024 in der Valpolicella?

Jedes Jahr bringt Herausforderungen, oder fast jedes, und 2024 war keine Ausnahme. Vor dem Hintergrund des Klimawandels mussten die Erzeuger mit komplexen Wetterbedingungen umgehen.

In seinem Erntebericht betonte Christian Marchesini, damals Präsident des Consorzio Vini Valpolicella, dass neue Kenntnisse und angepasste Arbeitsweisen nötig seien, um die Traubenqualität zu bewahren. Er verwies außerdem auf die Verbindung zwischen der Arbeit im Weinberg und der sich wandelnden Nachfrage, besonders auf internationalen Märkten.

In der Praxis geht es nicht nur um heißere Sommer. Starker Frühlingsregen kann die Arbeiten erschweren und Krankheiten begünstigen. Unwetter und Hagel können Trauben beschädigen und Erträge mindern. Innerhalb einer Saison müssen Winzer daher auf unterschiedliche Belastungen reagieren.

Wärme kann unter bestimmten Bedingungen die Reife fördern. Übermäßige Hitze oder Wassermangel können sie aber auch beeinträchtigen. Die Auswirkungen unterscheiden sich je nach Lage, Rebsorte und Entscheidungen des Weinguts. Diese klimatische Anpassung trifft zudem auf eine weitere Entwicklung: veränderte Vorlieben der Weintrinker.

Was veränderte sich 2024 in der Valpolicella?

In den vorhergehenden Jahren war das Interesse an Weinen gewachsen, die vor allem nach ihrem Weinberg schmecken sollten. Stark von einzelnen Verfahren geprägte Stile, etwa mit dominanter Eiche, verloren teilweise an Boden. Gefragt waren Weine, die als unmittelbarer Ausdruck ihres Terroirs wahrgenommen wurden.

Diese Gegenüberstellung hat Grenzen. Auch sogenannter Naturwein erfordert Entscheidungen und Können. Umgekehrt stammt ein auf der Hefe oder im Fass ausgebauter Wein ebenfalls aus einem bestimmten Ort und aus Trauben, die mit einem Ziel angebaut wurden. Technik und Herkunft schließen einander nicht aus.

Dennoch ist die Unterscheidung nicht bedeutungslos. Übermäßiger Holzeinsatz kann Unterschiede zwischen Rebsorten und Lagen überdecken. Zugleich gehören Verfahren zur regionalen Tradition. Sherry ist ein gutes Beispiel: Seine Identität beruht sowohl auf seinem Herkunftsgebiet als auch auf den dort entwickelten Ausbaumethoden. Zurückhaltendere Eingriffe können in anderen Fällen die Unterschiede zwischen zwei Weinbergen oder Jahrgängen deutlicher hervortreten lassen.

In der Valpolicella trug diese Suche zum erneuten Interesse an Valpolicella Superiore bei, besonders an Weinen ohne vorherige Traubentrocknung. Amarone beruht auf dem Appassimento, das Zucker konzentriert und zum hohen Alkoholgehalt beiträgt. Superiore bietet eine andere Ausdrucksform. Die Verfahren unterscheiden sich jedoch je nach Weingut, und die Bezeichnung bedeutet nicht automatisch „ohne Appassimento“.

Auch die Reifebedingungen haben sich verändert. Gut ausgereifte Trauben können konzentrierte Weine ohne vorheriges Trocknen ermöglichen, sofern die Balance erhalten bleibt. Regelkonforme Cuvées dürfen als Valpolicella bezeichnet werden. Ein Wein ausschließlich aus Corvina fällt dagegen beispielsweise unter eine IGT.

Manche Superiore erreichen hohe Alkoholwerte und beträchtliche Kraft. Ihr Reiz liegt daher nicht allein in Leichtigkeit, sondern darin, wie sie Frucht, Herkunft und Erzeugerstil ausdrücken. Es wäre verkürzt anzunehmen, jeder Amarone schmecke nach Rosinen oder alle Superiore seien stilistisch gleich.

Um diese traditionsreiche und erneut aktuelle Kategorie bekannter zu machen, organisierte der Consorzio Tutela Vini Valpolicella die Veranstaltung Venezia Superiore, bei der Erzeuger ihre Weine in Venedig vorstellen.

Zu den von uns geschätzten Abfüllungen gehörten Bertani Ognisanti, Le Sassine von Le Ragose, die Interpretation von Musella und der kraftvolle Wein von Ferragù. Sie zeigen die Vielfalt von Valpolicella Superiore und die unterschiedlichen Entscheidungen der einzelnen Häuser.

Welche Weine prägten unser Jahr?

Vor diesem Hintergrund überrascht es kaum, dass Superiore-Weine in unserer Auswahl für 2024 eine wichtige Rolle spielten. Rubinelli Vajols Valpolicella Classico Superiore 2021 überzeugte uns mit Präzision und Frische. Ca’ La Biondas Casal Vegri 2021 bot eine markantere Textur und ein kräuterbetonteres Profil. Ca’ Rugates Punta 470 2020 zeigte gegenüber manchen damals neu erschienenen Weinen bereits etwas mehr Entwicklung und eine leichte balsamische Nuance.

Auch die regionalen IGT-Rotweine gewannen weiter an Anerkennung. La Poja von Allegrini und Cresasso von Zenato demonstrierten insbesondere das Potenzial reinsortiger Corvina-Weine. Eine Verkostung von Piccolis Emblema erinnerte uns außerdem daran, dass das Appassimento weiterhin vielfältige Ausdrucksmöglichkeiten bietet.

Bei Amarone della Valpolicella begeisterte uns Le Ragoses Riserva 2013: frisch, mit Kräuter- und Ledernoten und immer neuen aromatischen Schichten. In einem ganz anderen Stil gehörte Corte Canellas Amarone zu unseren schönen Entdeckungen des Jahres. Sein dunkler, dichter Charakter erinnerte an den Ansatz von Romano Dal Forno.

Über 2024 lässt sich schließlich kaum sprechen, ohne Bertani Amarone della Valpolicella Classico 2015 zu erwähnen, den James Suckling zum Wein des Jahres kürte. Die Balance zwischen Kraft und Duft erschien uns außergewöhnlich. Er zeigte erste schöne Reife und ließ zugleich eine lange weitere Entwicklung erwarten. Auch seine damalige Preisposition gegenüber manchen großen Namen machte ihn interessant. Eine bemerkenswerte Leistung.

Bildnachweise: iStock, Alamy, NewYearsEveBlog und Ferragù.